NORWICH CANARIOS DE PORTE

ARTICULO DEL CANARIO NORWICH....sacado de la web canariosdeporte

Canarios de Porte. 
    Como en la mayoría de las razas es difícil precisar cuando apareció el canario Norwich, pero estos pájaros fueron criados teniendo como objetivo principal el color, situación que posteriormente fue modificada, pasando a ser objetivo principal la forma.  Se sabe que fueron traídos por el Duque de Alba a Norfolk, donde trabajaron perfeccionando un tipo de canarios que después recibiría el nombre de acuerdo a la ciudad donde era criado.  Los pájaros de raza Norwich de ahora son totalmente diferente de aquellos criados en esa época, ya que tuvo una evolución gradual.
    Como todas las razas también tuvo sus contratiempos, aparecieron los Norwich cabeza plana, buscados por los criadores que perseguían un aumento del tamaño de los pájaros, atravesando bastante dificultades como la aparición de quistes que desestimularon a gran parte de los criadores a partir de la 2° guerra mundial.   A partir de la década del 50, el Norwich ocupó un lugar destacado entre los ingleses y la raza comenzó a difundirse por todo el mundo.  Entre tanto en muchos países como Brasil por ejemplo aparecieron pájaros de baja calidad con características bien diferentes a las del estándar, debido a las cualidades de los pájaros importados.  Desde el año 2002 son juzgados de acuerdo con la subdivisión overos, igual a la adoptada por la raza Gloster.
Foto de Fabiano Lamoglia
            Un gran aficionado, A. Smith, realizó cruces de  Border x Norwich con el objetivo de mejorar la calidad del plumaje. Todos los descendientes de estos cruces permitieron remodelar y mejorar el Norwich. Desde 1930 hasta nuestros días, criadores tales como Jack Dixon, Fred Store, Albert y Fred Wright y otros aficionados, crearon literalmente lo que es hoy el Norwich moderno.
El estándar para un Norwich ideal es el siguiente:
ITEM
Valor
Máximo
N° de puntosPENALIZACIONES
MBBRM
1-     FORMA TIPO PRESENTACIÓN TALLA25234 a 56 o +
2-     PLUMAJE201234 o +
3-     NUCA Y CUELLO101234 o +
4-     CABEZA101234 o +
5-     ALAS101234 o +
6-     COLOR101234 o +
7-     COLA50123 o +
   8-  PATAS Y MUSLOS50123 o +
9-  CONDICIÓN GENERAL50123 o +

                   La forma en general es corta y voluminosa.  El cuerpo se asemeja a una piña. El dorso es ligeramente arqueado, transversalmente.  La espalda es ancha y bien repleta.  La distancia entre la espalda y el pecho es bastante grande por lo que le da al pájaro aspecto de bola.  El tamaño ideal se sitúa entre los 16 y 16.5 cts. El cuerpo se fija en una posición de 45°, no erecto ni agachado, tomando una postura flemática.   La cabeza es redonda, pesada y llena.  Vista de frente ancha y de mejillas ensanchadas.  El pico es corto y cónico.  Los ojos están bien puestos en la prolongación del pico y pocos visibles.  El cuello es corto, lleno y ancho, en curva casi continúa con la nuca y los hombros en perfecta concordancia con las curvas del pecho.  Las alas son cortas, bien adheridas al cuerpo.  La cola es corta, compacta y cerrada en relación con la figura del pájaro, bien puesta en el eje del cuerpo.     Las patas no son ni cortas ni largas, pero si robustas, bien implantadas con muslos disimulados por el plumaje.  Dedos y uñas perfectos.    El plumaje debe ser sedoso, compacto, para definir un contorno perfecto. De color rico y brillante.  Todos los colores son admitidos, incluso el factor rojo.   Salud y limpieza perfecta y movimientos libres completan al pájaro ideal.
Foto de Antonio Berreta
            Entre los defectos más importantes que encontramos habitualmente en estos pájaros están: aves con hombros angostos o estrechos, pechos poco profundos, y/o espalda totalmente plana; pechos rectos; cuerpos muy largos y cabezas planas o triangulares  (reminiscencias de los cruces indiscriminados con Crest).  También aves de cuello largo y/o de plumaje “flojo” o de pluma “dura” que desfavorecen la forma del Norwich.   
            En definitiva, debemos al momento de elegir nuestros reproductores tener en cuenta lo que marca el ideal del estándar en esta raza, sobre todo pájaros compactos de buen plumaje, cabeza ancha y redonda con elevación frontal, cuello corto y muslos invisibles por el plumaje.
            Generalmente es un ave que no cría por si mismo a su descendencia, la mayoría de los criadores utiliza nodrizas para criarlos, pero poseen un alto vigor reproductivo. 
            A nuestro entender una de las más bellas razas inglesas, por su finura, estampa y forma. Los invitamos a ver nuestra galería sobre esta raza, con vídeos y fotos de exceletes ejemplares
          Hasta el próximo artículo…

    Roberto Carlos Arias                           Miguel Ángel Curcio
        Juez CAJ-FOA                        Juez CAJ-FOA COM-OMJ

ZOONOSIS

Articulo ilustrativo de algunas enfermedades que debemos de cuidar....no alarmarse....jejjejej.

escrito por:
Eloy Parra Boyero
Criador Nacional X-863

La canaricultura, más que una afición, muchas veces se transforma en una auténtica pasión. Un buen aficionado afirmaba que los canarios eran su “animómetro”, bastaba ver cómo se encontraban los canarios para saber cómo estaba de ánimo su dueño: si sus pajaritos iban bien, él estaba contento, y por el contrario, cuando tenían algún problema, su ánimo se venía abajo.
Es curioso lo poco racional que resulta el estado de ánimo de las personas, muchas veces estamos disgustados por pequeñeces, y sin embargo problemas gordos, una vez que ha pasado algo de tiempo por encima de ellos, no alteran nuestro ánimo.
Pues bien, aunque los pajaritos sean nuestro “animómetro”, y aunque los sentimientos nos hagan estar contrariados por pequeñeces como la enfermedad de uno de nuestros canarios, no hemos de perder de vista que por encima de la salud de un canario hay otra cosa mucho más importante, que es nuestra propia salud, y la de los que nos rodean.
Por ésto, el objetivo de este artículo es repasar las principales zoonosis que pueden amenazar al canaricultor. Las zoonosis son enfermedades infecciosas de animales que son transmisibles al hombre.
Como veremos a continuación, una gripe que solo nos afecta a nosotros y no ha contagiado a nadie de nuestro entorno, o un resfriado que dura mucho tiempo, son signos que los canaricultores debemos conocer como indicativos de una posible zoonosis.
Es importante señalar, que estas enfermedades no tienen una gran incidencia, por lo que en general no deben hacernos desterrar nuestra afición. Para la mayor parte de las personas las enfermedades de los canarios no suponen un riesgo importante.
                   Alveolitis alérgica, o pulmón del cuidador de aves
La alveolitis alérgica no es propiamente una zoonosis ya que no la padecen los canarios, pero sí la provocan en el hombre. Es una de las enfermedades de mayor incidencia entre las provocadas por aves.
Una crisis aguda suele ser causada por una sobreexposición al polvo en una persona previamente sensible, como por ejemplo la que se produce cuando se hace una limpieza general en una suelta. Los síntomas ocurren en un corto espacio de tiempo, e incluyen tos, dificultad respiratoria, fiebre y escalofríos. Si la exposición al polvo que produce la reacción alérgica se interrumpe en ese momento, los síntomas suelen ceder sin necesidad de tratamiento.
                   Clamidiosis, ornitosis o psitacosis
De nuevo en el hombre los síntomas son similares a los de la gripe, apareciendo de forma súbita fiebre, temblores, dolor de cabeza, dolores articulares, pérdida de apetito, tos y dolor en el pecho. Sin embargo esta enfermedad puede llegar a ser mucho más seria y causar la muerte en casos extremos. Supone un gran riesgo para personas con SIDA o con el sistema inmune deteriorado.
Una de las cosas que hay que saber de esta enfermedad es que la puede padecer un pájaro durante años estando aparentemente sano, y actuando mientras tanto como portador de la misma y como agente de contagio.
El tratamiento en los pájaros se hace a base de clortetraciclina u otros antibióticos de amplio espectro durante períodos largos de al menos 45 días. El tratamiento en las personas se hace en base a tetraciclinas durante 21 días.
                    Salmonelosis
La mayor parte de las especies animales son susceptibles de ser contagiadas por esta bacteria. A veces la infección no produce manifestaciones clínicas. Los síntomas más comunes son los de una infección gastrointestinal, es decir, vómitos, diarrea y fiebre moderada. Pero la infección puede agravarse, en especial en niños y ancianos, y producir deshidratación, debilidad y en casos extremos muerte. En los casos severos se puede acompañar de fiebre alta, dolores de cabeza y abdominales (bazo), y septicemia (infección en la sangre). La infección también puede afectar a de forma local a determinados órganos, como el corazón, riñones y meninges, entre otros.
La forma de transmisión de la salmonelosis es mediante la ingestión de comida o agua contaminada por heces de un animal o persona enferma, y también a través de la saliva. Hay personas que pueden ser portadores de la enfermedad de por vida. La salmonella enteriditis es capaz de penetrar en el interior de los huevos e infectarlos, y de esta forma estar presente en huevos no cocidos.
                      Colibacilosis
La colibacilosis está causada por la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria es un habitante normal en el intestino de muchos animales, incluido el del hombre. Hay una gran variedad de cepas, algunas de las cuales son específicas de determinadas especies. Muchas de ellas son inofensivas y alguna, como la E. coli O157 es bastante peligrosa, pudiendo ser mortal en alguna ocasión en el ser humano.
En las personas, las cepas patógenas, producen normalmente diarrea, y otros síntomas que dependerán del tipo concreto de E. coli de que se trate. Estas complicaciones pueden incluir fiebre, disentería (diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre), estado de shock (tensión baja, pulso rápido y débil, taquicardia, extremidades frías, palidez y obnubilación mental de intensidad variable), y púrpura (pequeñas puntos rojizos producidos por rotura de vasos sanguíneos en la piel y mucosas).
En los canarios la diarrea es también el síntoma común, estando el pájaro embolado, apático, con poco apetito y pérdida de peso. Si la bacteria se extiende a la sangre (septicemia), puede provocar daños en el hígado, articulaciones y riñones. Las hembras pueden verse afectadas en el útero, y padecer infertilidad crónica.
                          ——–conclusiones———
Los canaricultores deben saber que pueden contraer enfermedades por culpa de los canarios. La frecuencia de la transmisión de enfermedades de los canarios a los hombres es baja, pero los niños, ancianos y personas con el sistema inmunológico deteriorado deben ser cautos.
Muchas de estas enfermedades se transmiten por ingestión de comida o agua infectada por excrementos de los pájaros, por lo que la higiene es una medida preventiva básica, más aún teniendo en cuenta que el sistema inmunológico puede defenderse de pequeñas agresiones, pero sucumbir ante constantes o masivas exposiciones a fuentes contaminadas.
Si vamos al médico con síntomas de tipo gripal o diarreas, es conveniente que indiquemos nuestra condición de criadores de canarios.
© Eloy Parra Boyero
RESUMEN PRIMEROS PASOS BASICOS DE CRIA




Por Jose Antonio Aparicio Sánchez

¿CÓMO PREPARAR LOS REPRODUCTORES?
Es recomendable que alrededor de entre 15 días a 1 mes antes de emparejarlos estén juntos en el jaulón de cría separados por la reja (para que se vayan conociendo).
Durante este tiempo además de la mezcla de pienso normal es aconsejable echarles la pasta de cría que vamos a utilizar, para que se vayan familiarizando con ella (más adelante explico la alimentación durante la época de cría).
A su vez, añadir en el agua de bebida o bien vitamina E (yo la prefiero a la AD3E, ya que la E es más especifica) o bien Nekton E que en mi opinión es más rápida en hacer efecto que las anteriores.
¿CUÁNDO JUNTAR LOS REPRODUCTORES?
En muchos libros de canaricultura, e incluso si preguntamos a canaricultores experimentados, se pone como fecha de inicio de la cría de canarios el día 19 de Marzo, aunque actualmente se empieza a criar ya desde Enero.
¿QUÉ CONDICIONES SON IDÓNEAS PARA LA CRÍA?
El aumento de luz diaria, entre 8 y 10 horas al día (esto se puede conseguir empleando luz artificial).
Una temperatura estable alrededor de los 18 grados centígrados.
¿CUÁNTOS HUEVOS SUELE PONER UNA CANARIA?
Una canaria, bien cuidada, pone alrededor de 4 a 6 huevos por postura.
Lo ideal para obtener en cada postura el mayor número de crías es ir quitando los huevos a la canaria según ésta los va poniendo.
Muchos criadores sustituyen esos huevos por unos de plástico, aunque no es necesario, ya que la canaria al ver todos los huevos se mete a incubarlos.
Yo lo que hago es retirarlos y el día que pone el tercer huevo, a última hora de la tarde se los pongo en el nido, para que así al menos esos cuatro primeros huevos eclosionen al mismo tiempo.
¿A QUÉ HORA SUELEN PONER LOS HUEVOS?
A primera hora de la mañana, entre las 8.00 am y las 9.30 am.
¿A QUÉ HORA ES MEJOR QUITARLE LOS HUEVOS?
A cualquier hora del día, ya que generalmente el primer huevo no lo incuban hasta que no ponen al menos el segundo.
HUEVO ATRAVESADO. LA CANARIA NO PUEDE PONERLO.
Una solución sencilla es la siguiente: coger a la canaria, arrancarle una pluma de la cola, untar esa pluma en aceite e introducirla con cuidado en la cloaca y sacarla e introducirla con cuidado tres o cuatro veces (para así tratar de hacer girar el huevo). Con esto es suficiente para que la canaria ponga ese huevo.
¿CUÁNTO DURA LA INCUBACIÓN?
Desde que se ponen todos los huevos (que anteriormente le hemos ido quitando) hasta que eclosionan pasan 13 días.
Ejemplo: si ponemos los tres primeros huevos en el nido el día 1 por la tarde, normalmente eclosionarán a lo largo del día 14-15.
¿CÓMO SABER SI ESTÁN FECUNDADOS?
Los criadores no esperamos esos 13 días para saber si están fecundados o no. Lo que se hace habitualmente es al sexto o séptimo día de incubación coger esos huevos y ponerlos al trasluz, ahí se comprueba perfectamente si están o no fecundados.
¿QUÉ HACER SI NO ESTÁN FECUNDADOS?
Lo idóneo es quitárselos para que vuelva a poner en un plazo de tiempo más corto.
¿POR QUÉ NO ESTÁN FECUNDADOS LOS HUEVOS?
Hay varias posibilidades, entre ellas:
  • el macho no está bien encelado
  • la hembra no se dejó pisar
  • el macho no es fértil
  • y, uno de los problemas más comunes: macho con excesiva acumulación de grasa, lo que le impide llegar hasta la cloaca de la hembra.
¿CÓMO SABER SI UN MACHO NO ES FÉRTIL?
Echándolo con varias hembras.
ALIMENTACIÓN DURANTE LA CRÍA
La alimentación mínima indispensable, y que es el método que llevo usando desde hace varios años (lógicamente sobre esto hay muchas opiniones y cada criador hace lo que en su experiencia mejor resultado le ha dado) es la siguiente:
  • mixtura (aunque yo como criador de timbrados no la empleo, simplemente uso mezcla de alpiste con nabina).
  • Un semillero con pasta de cría.
  • Preparado de couscous con nabina germinada; preparación: se coge una cucharada de couscous (en función del número de parejas que cada uno tenga) se deposita en un vaso y se le añade el doble de agua. Se esperan unos 15 minutos a que el couscous absorba el agua. A esto le añadimos nabina germinada y pasta de cría a la que le hemos añadido tabernil cría (producto que yo considero indispensable para la cría). Todo esto se mezcla y se pone en los semilleros.
  • Una jibia.
  • Una porción de manzana (aquí hay muchas opciones, pero por la que más se decantan los criadores últimamente es por el brócoli).
¿ES BUENA LA LECHUGA?
No es recomendable al menos hasta que las cría estén emplumadas, y aún así en poca cantidad.
¿CUÁNDO ANILLAR?
Aproximadamente al séptimo u octavo día de haber nacido.
¿CUÁNDO SALTAN DEL NIDO?
Alrededor del 18 al 22 día del nacimiento.
¿QUÉ HACE CUÁNDO SALTAN DEL NIDO?
Si se va a seguir criando lo aconsejable es poner la reja separadora, quedando los padres a un lado y las crías al otro, siendo alimentadas éstas a través de la reja.
Con esto se consigue que:
  • la hembra no sea molestada mientras incuba
  • la hembra no les arrancará las plumas a las crías para hacer el nuevo nido.

VIDEO PAREJA NORWICH
Buen plantel este año....

ALIMENTACION

ALIMENTACION

Alpiste
El alpiste es la base de la alimentación de un canario, muchos criadores lo utilizan sólo, como semilla, para alimentar al canario obteniendo unos resultados muy buenos. En mi opinión, un pájaro cuando está en libertad no sólo come alpiste, por lo que hay que proporcionarles más semillas.
Cañamón
El cañamón es una semilla muy del gusto de los canarios, es muy nutritiva a la vez que grasa (En torno al 24% Proteina y 35% Hidratos de carbono) por lo que hay que mezclar en menor proporción. Evitar en canarios con obesidad.
Linaza
Es una semilla algo grasa pero muy saludable, sobre todo en época de muda ya que aporta un plumaje brillante al canario. Tiene múltiples propiedades digestivas, en caso de estreñimiento del ave administrar una concentración superior de linaza, funciona muy bien.
Navina
Excelente para favorecer el canto de los canarios, rica en proteínas, hidratos y grasas. Es ideal para el periodo de cría por los altos niveles nutritivos que presenta.
Perilla Blanca
Esta semilla es totalmente aconsejable para la dieta base del canario, alto contenido en proteína y además les encanta, se la comen muy bien, yo la suministro todo el año.
Negrillo
El negrillo es la semilla más grasa, es una golosina para el ave, muy útil en época de cría. Se puede suministrar para que los reproductores entren en celo más fácilmente pero siempre proporcionar con moderación.

FRUTAS Y VERDURAS


Brocoli
Rico en vitamina A, vitamina C, potasio y hierro, no tiene grasas, es el alimento ideal para época de cría ya que los reproductores se lo comen con mucha facilidad y alimentan muy bien con él a sus pollos.
Espinacas
Contiene vitamina A, C y E, es una verdura muy nutritiva ya que contiene diversos y variados minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio. Su uso es muy recomendable en la canaricultura.
Pepino
Es la verdura esencial en la época de muda ya que favorece la regeneración y el crecimiento de las nuevas plumas, además es rico en vitamina A, C y E. Se lo comen muy bien, lo devoran.
Lechuga
Rica en vitaminas A, E, C, B1, B2 y B3, pero hay que administrar con cuidado y no todos los días  (una vez por semana está bien) ya que tiene un alto contenido en agua y por ello efecto laxante, proporcionar bien desinfectada y seca.
Zanahoria
Algunos criadores la usan, junto al tomate y pimiento rojo, como ayuda a la pigmentación en canarios de factor rojo por ser una verdura rica en carotenos, entre ellos despunta el betacaroteno. Pero sólo como ayuda, pues para obtener una pigmentación óptima habría que recurrir a químicos como la Cantaxantina o Carofil.
Manzana
Al igual que la lechuga, es muy rica en agua por lo que hay que administrarla días salteados para evitar trastornos digestivos. Es muy útil durante la cría por su facilidad de digerir.

CALCIO Y MINERALES


Hueso de sepia
Contribuye en el aporte esencial de calcio que necesita el canario, muy útil en la época de cría para cubrir las deficiencias de calcio en las hembras a la hora de producirse la puesta de huevos. Se encuentra fácilmente en pajarerías pero también en zonas de costa, si lo coge uno mismo es muy importante tratarlo para quitarle toda la sal:
  1. Dejarlo en remojo unas 12 horas.
  2. Poner agua a calentar y cuando esté hirviendo introducir los huesos durante 3-4 minutos.
  3. Dejar secar al sol hasta que se encuentre totalmente seco.
Grit
Es un complemento alimenticio que aporta fósforo, calcio y minerales. Ayuda a la digestión del canario, está formado por conchas trituradas y carbón vegetal. Es un alimento esencial del que siempre deben disponer

QUISTE DE PLUMA


Los quistes o lumps son una de las patologías más conocidas por la mayoría de criadores, rarísimo es el aviario que no ha tenido pájaros con estas malformaciones. Lo curioso del caso es que pese a ser tan conocida aún no sabemos demasiado de ella, de hecho su herencia que la mayoría consideran la principal causa aún se discute.




En este artículo voy a ser muy esquemático `porque estoy seguro de que ya sabeis mucho sobre el tema pero quiero dar unas pinceladas que ayuden a entender un poco más esta patología.



1. NO SON REALMENTE QUISTES: La patología en realidad se llama Hipopteronosis quística y es básicamente una dermopatía, es decir un problema focalizado en la piel causado por una alteración en los folículos. Si es cierto que en muchos casos se comporta como un quiste pero no siempre.

2. PÁJARO CON QUISTES PÁJARO DESCALIFICADO: Un animal con quistes no debe ser llevado a concurso porque será descalificado. Pese a que prácticamente todos lo sabemos aún se ven quistes en muchas competiciones domésticas.

3.¿LOS INTENSOS NO TIENEN QUISTES? Mentira, los intensos pueden presentar quistes como cualquier otro pájaro aunque si es cierto que es más común en categorías nevado y mosaico. Tradicionalmente se decía que no podían sufrir quistes ya que prácticamente todos los intensos erán pájaros finos de pluma muy corta. Ahora la selección ha alterado la naturaleza y se observan muchos intensos con exceso de pluma muy propensos a quistes.

4.SON TREMENDAMENTE RAROS EN CABEZA Y CUELLO: Las partes corporales del pájaro donde más vamos a ver quistes son el dorso, los hombros, la rabadilla cerca de la glándula uropígea, pecho... es muy poco común, encontrar quistes en otras localizaciones.

5.¿SE HEREDAN? La mayoría de expertos en la materia se inclina a pensar que si, sin embargo se habla de causas traumáticas, nutricionales incluso infecciosas además de la posible genética. Es probable por tanto que tenga un cierto componente hereditario pero aún no está confirmado con total certeza.Yo aún me inclino más por la hipótesis de que lo que se hereda es el tipo de pluma más propensa a quistes, pero no los quistes en si. De hecho hice una prueba hace unos años en la que crucé varias hembras con quistes con silvestres, animales que ya de por si tienen la pluma muy corta. Ningún descendiente sacó quistes a lo largo de su vida.

6.¿PUEDEN MATAR AL PÁJARO? Los podemos considerar una enfermedad si, pero relmente en más del 90% de los casos no afecta en su día a día ni predispone a una mayor mortalidad. Es más raramente compromete su vida a no se que el quiste presione sobre alguna estructura vital, cosa que rara vez ocurre.

7. ¿LOS QUITAMOS? Poder se puede, aunque hay que ser cauteloso y saber cuando hacerlo. Quistes grandes y sobretodo muy vascularizados es mejor dejarlos, pues es muy probable que con una praxis incorrecta el animal muera en mitad de la operación. Son más fácil por ejemplo los que tienen muy poca base, en estos podemos usar un hilo de sutura y extrangularlos sutílmente para que se acelere su secado y caiga en un par de días. Las mayores garantías quirúrgicas nos las da por supuesto una clínica veterinaria especializada.

8. ¿SE CAEN? Tarde o temprano la mayoría de quistes se secan y se acaban cayendo, así si lo dejamos estar probablemente acabarán por caer.

9. ¿SI SE LOS QUITO VUELVEN A SALIRLE MÁS? Es muy probable, es una patología con muchas recidivas y al quitarlos no podemos garantizar que no vayan a reproducirse en un tiempo relativamente corto.


10.¿SÓLO EN CANARIOS VIEJOS? Otra mentira, si es cierto que en la mayoría de criaderos salen en pájaros más bien seniles pero también se dan en jóvenes recién mudados. Lo que yo personalmente nunca he visto es en canarios antes de su primera muda.